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Entre Birmania y Myanmar

lunes, 9 de marzo de 2009

¡Mingalaba! (no es una exclamación gratuita que signifique minga limpia, no, sino hola en Birmano [je!]).

Antes de entrar a narrar mis andanzas y desventuras por Birmania veo necesario aclarar algunas cosas sobre Myanmar: este país lleva viviendo bajo una terrible dictadura militar desde hace décadas, en 1989 el gobierno cambio el nombre del país, de Birmania paso a llamarse Myanmar. Birmania era el nombre que los británicos le pusieron en la época colonial, Myanmar es el nombre precolonial, el problema es que la oposición democrática no le reconoce el derecho al gobierno dictatorial de cambiar el nombre y le sigue llamando Birmania. Yo prefiero el nombre de Myanmar por ser el original y porque integra mejor la variedad étnica del país, pero también usare el nombre de Birmania por respeto a todas esas personas que se están dejando la salud y la vida para que Birmania sea una democracia.

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La otra cosa que quería aclarar es porque he decidido visitar este país y desoír el boicot que la oposición democrática plantea de que ningún turista visite Birmania en protesta contra la junta dictatorial. Sobra decir que comprendo y respeto la postura de la oposición pero no la comparto, estoy totalmente en contra de cualquier medida de boicot que afecte a la población civil, a los ciudadan@s, solo se consigue que los poderosos sean un poco menos ricos y que paguen el pato los de siempre, los mas humildes. Además, el turismo es una de las pocas actividades económicas cuyos beneficios pueden llegar a tod@s y se ha demostrado que donde hay turismo disminuye la represión del gobierno. El porcentaje del turismo en el PIB del país es mínimo, la clave económica y política esta en China, es este país el que sustenta el régimen y tanto el boicot al turismo como el boicot comercial de occidente no ayudan, al revés, crean un enemigo exterior que le viene de miedo al régimen y hace que se echen en brazos de China que no es un referente muy positivo. Aun así, en mi viaje por Birmania he tenido muy en cuenta donde iba a parar el dinero que gastaba, evitando al máximo el dinero dado al gobierno y no visitando ningún monumento reformado con mano de obra forzada (según la guía). Dicho todo esto, que me parecía necesario, paso a relatar mi viaje por Myanmar.

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El vuelo a Yangón (antigua Rangún) discurrió tranquilo y sin incidentes, a ello también contribuyo los dos copazos de vino tinto que las sonrientes azafatas me dispensaron gratuitamente (a little more please!) así que llegue mas suave que un guante. Me aloje por tres dolares en un hotelillo destartalado del centro, en el que había un cartel que rezaba “por favor andar despacio” y no sabias si era por no hacer ruido o para evitar que el edificio se viniera abajo. Yangón es muy tranquila para ser una gran ciudad, no hay motocicletas, según cuentan el paranoico gobierno las prohibió para evitar atentados (!?), la gente es muy abierta y simpática, como en todo Myanmar, y las calles con sus edificios descolchados tienen un aire melancólico, casi de saudade, le pega la música de Cohen o un fado. Es además una ciudad muy multicultural, hay mucha población de origen chino e indio, y una gran comunidad musulmana, ademas de estar representadas todas las distintas etnias que contiene el país, y ¡ah! ¡sorpresa! y cruce de caminos, hay una sinagoga construida por los judíos sefarditas (españoles) venidos de Cochin (India), ¡toma ya!. Estuve en la ciudad un par de noches, lo justo para visitar la impresionante estupa de Shwedagon Paya, callejear un poco y visitar algún mercado. De Yangón me llevo dos curiosos recuerdos: las chanclas de terciopelo que llevaban las mujeres y las enormes bandadas de murciélagos al anochecer.

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Monjas budistas esperando su turno en un mercado de Yangón.

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La espectacular estupa de oro de Shwedagon Paya, que no dorada, su cúpula de 98 metros de altura está recubierta completamente con láminas de oro, el andamiaje es debido a las reparaciones tras los danhos por el paso del ciclón Nargis en mayo del 2008, este ciclón causó 28.458 muertos, 33.019 heridos y 33.416 desaparecidos, según datos oficiales, sin embargo, algunas organizaciones no gubernamentales y organismos dependientes de la ONU estiman que habria más de 100.000 víctimas y dos millones de desplazados. El gobierno no permitio el ingreso al país de especialistas extranjeros enviados para coordinar la distribución de la ayuda humanitaria enviada por diferentes gobiernos, a la vez que decomisaron cuatro remesas de asistencia que fueron finalmente entregadas a la poblacion civil en cajas que llevaron impresas las figuras de la cúpula militar que dirige el país.

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(Partitura en los cables de la luz de una calle de Yangón.)

En Yangón cogí un autobús a Mandalay, la otra gran ciudad de Birmania. Mandalay no es dorada ni suena a Cohen, pero es polvorienta y tiene nombre de chocolatina, y me gustó más que Yangón. El viaje en autobus fue divertido, el bus tenía una pantalla gigante de plasma y por la noche, antes de dormir, nos pusieron una de esas películas americanas imposibles de creer en las que el bueno mata más gente que los malos, y al amanecer, justo antes de llegar a Mandalay, nos despertaron con un monje budista a toda pantalla recitando una interminable y monotona oración, me gustó. En la ciudad me aloje en una pequeña habitación en la azotea de un hotel chino, la azotea estaba llena de plantas y era muy tranquila, se veía toda la ciudad y por la mañana me despertaba con la primera llamada de una mezquita cercana. La gente de Mandalay me parecio especialmente simpática y amable, me saludaban por la calle y no con la intención de venderte algo sino por la curiosidad y porque les apetecía. Un día me subí a la llamada “Colina de Mandalay”, había que subir desclazo y el recorrido estaba lleno de puestecillos e imagenes de buda, no estuvo mal. Otro día me fui en barco a ver las ruinas de la famosa estupa de Mingun Paya, que si se hubiera terminado habría sido la más grande del mundo, sufrio un gran terremoto y esta toda agrietada, recuerda un poco a las piramides de Egipto, andar por encima de las ruinas era como hacerlo por un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Y visite tambien el puente de U Bein, en Amarapura, es el puente de teca mas largo del mundo (1.2km), una absoluta maravilla y uno de esos regalos inesperados del viaje, me encanto, el puente de los puentes, y tan sencillo, una autentica pasarela de la vida birmana y uno de los lugares en los que mas he disfrutado haciendo fotos. El entorno tambien era precioso, el tipico paisaje birmano de acuarela y bruma, de azules y verdes difuminados.

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El maravilloso puente de teca de U Bein.

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Mis modelos favoritas del viaje, el maquillaje que llevan en la cara es thanakha, se elabora con la corteza de un arbol, lo lleva mucha gente en Myanmar, tambien los hombres, es hidratante, protector solar y aromatico, y como veis muy estetico.

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(Stupa de Mingun Paya.)

En Mandalay embarque en un ferry que me llevaria lentamente por el rio Ayeyarwady hasta Bagan, el barco fue tan despacio y el viaje tan accidentado que bati el record con 31 horas de trayecto! superando las 27 horas del tren de Benares a Jodhpur, salimos a las cinco de la manhana de Mandalay y cuando estabamos llegando a Bagan al anochecer, faltaban dos horas, el ferry encallo en un banco de arena y no hacia otra cosa que dar vueltas sobre si mismo, asi que terminaron por apagar los motores y mas tarde la luz, el ferry se habia convertido en un crucero, tuvimos que pasar la noche alli, yo saque mi saco y a sobar en mitad del rio con un cielo estrellado esplendido, a la manhana siguiente un barco nos remolco y nos saco del banco de arena, una experiencia divertida.

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El ferry-crucero.

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Vendedoras de comida a punto de abordar el ferry.

Imaginaros una gran llanura torrida y brumosa llena de sembrados y algunos arboles aqui y alla. Imaginadla junto a la orilla de un gran rio, el Ayeyarwady. Y ahora esparcid por todo ese paisaje tres mil templos budistas de distintos tamanhos y formas, algunos enormes como las piramides de Mexico y otros pequenhos como ermitas romanicas. Eso es Bagan, los magicos restos de una gran y antigua ciudad que desaparecio tras ser arrasada por las hordas de Kublai Khan, solo quedaron en pie los edificios de piedra, los templos, tanto las casas y palacios construidos con madera desaparecion, el lugar se considero maldito y fue abandonado y conquistado por los campos de labranza y la naturaleza. Bagan es otra de las maravillas y joyas que me llevo de este viaje, jamas olvidare los atardeceres de Bagan.

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Estuve recorriendo Bagan en bicicleta durante tres dias, de templo en templo y buscando el mejor lugar para ver el atardecer. Hacia mucho calor y acababas el dia agotado, pero merecia la pena. Desde Bagan visite en un dia y en plan comando el cercano Monte Popa, alli llegue despues de coger una ristra de pick up (furgonetas-bus) y de varias horas de trayecto. El Monte Popa es el Monte Olimpo de Myanmar, los restos de un viejo volcan extinto donde dicen que habitan los nats, espiritus animistas que viven en las colinas, arboles y lagos, y a los que conviene tener contentos. La subida al monte, descalzo again, estaba llena de monos traviesos, yo tuve un pequenho incidente con uno de ellos, le tuve que dejar clarito quien de los dos era el primate mas grande y el mas habil manejando utensilios que podian herir o danhar.

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(El imponente Monte Popa.)

Desde Bagan me fui a Kalaw en un autobus de juguete, de esos disenhados para torturar a los mochileros, tenia los tipicos asientos corridos para dos en los que solo entran uno y medio, menos mal que me toco un pequenho myanmarenho al lado. En Kalaw contrate un trekking en la guest house en la que me aloje (Para mas informacion ver entrada Datos Practicos del Viaje II[Indochina]) para ir andando durante tres dias hasta el Lago Inle, atravesando varias aldeas habitadas por minorias etnicas (Pa-o, Danu y Palaung). El trekking lo hice junto a Nina (Belgica) y Mathieu (Francia), y nuestro guia era Rambo, no es conha, es su apodo, de pequenho le encantaban las pelis del susodicho y se quedo con el apodo. Rambo es sij y su familia vino de la India hace cuatro generaciones para trabajar con los ingleses en la epoca colonial construyendo el ferrocarril de Myanmar, y aqui siguen. El trekking estuvo muy bien, estuve muy a gusto con Nina y Mathieu, me di cuenta que he mejorado bastante mi ingles despues de cinco meses de viaje, y Rambo es un tio encantador que sabe mucho de arboles y plantas. Los paisajes no eran gran cosa, lo mas interesante fue ver la vida en las aldeas y conocer las distintas minorias etnicas que habitaban la region. La primera noche dormimos en una aldea y la segunda en un monasterio. Lo malo fue que me puse malo, el segundo dia hizo un calor de la muerte y me dio una leve insolacion, acabe agotado y con fiebre esa noche, pero me hidrate bien y con paracetamol y compuestos rehidratantes al dia siguiente estaba mejor y listo para seguir andando. Llegamos al lago Inle y cogimos un bote que atravesando todo el lago nos llevo a Nyaungshwe.

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Mis companheros de trekking y un servidor.

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Rambo, nuestro guia, como veis el apodo no le pega nada, le regale mi fosil de amonite del Nepal.

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Mujeres trabajando la tierra, de la etnia Pa-o. En todo el trekking no vimos un hombre trabajando la tierra, Rambo nos dijo que era un trabajo demasiado duro para ellos, una constante en todo el viaje, esta claro cual es el sexo debil y quien explota a quien.

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Y en Nyaungshwe, que esta mucho mas alto y hace frio por la noche, cogi frio y me volvi a poner malo, pero esta vez mas tiempo, me tire seis dias malo, toda mi estancia en Nyaungshwe, encima entre medias me sento mal una cena y me dio diarrea, “a perro flaco todo son pulgas”, me caguen en la… Fueron seis dias en los que se combianron de distintas formas la fiebre baja, la diarrea (no llego a la categoria de bicha) y el malestar general… un conhazo que al menos pase en una habitacion con banho en el interior y agua caliente. Me fui al hospital publico del pueblo donde me atendieron y me hicieron la rutinaria prueba de la malaria (negativa), ni siquiera llame al seguro y practicamente me salio gratis, solo pague los guantes y la aguja de la prueba, me diagnosticaron que tenia una bajada de defensas, por el frio, por lo visto es habitual, aunque a mi se me junto y combino con la insolacion y el estomago, asi que paciencia, paracetamol y amoxicilina. La verdad es que es curioso, porque llevo, contando Espanha, ocho meses viviendo en verano, excepto un punhado de dias en el Himalaya, y si el viaje discurre por donde ahora apunta me voy a tirar todo el tiempo en verano.

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En bote por el Lago Inle.

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(Novicios budistas jugando al voleibol en Nyaungshwe.)

En cuanto me recupere me fui de Nyaungshwe a Bago, la tipica ciudad de paso, para ver en visita-comando la famosa ”roca dorada” de Kyaiktiyo. Es una enorme roca cubierta de laminas de oro que se mantine en un extranho y precario equilibrio al borde de un precipicio, una roca caballera que se llama, es un lugar de gran culto budista porque creen que la roca se mantiene en equilibrio gracias a un mechon de pelo de Buda colocado estrategicamente, cosas de budistas. A mi no me gusto el sitio. Si estas viajando por Myanmar y estas dudando entre visitar o no la roca en cuestion no lo hagas, supone un gran esfuerzo para lo que es, tirate otro dia en Bagan dando pedales y viendo atardeceres que eso es un valor seguro.

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Y de Bago a Yangon y de Yangon a Bangkok, con los dos copazos de vino tinto de rigor en el avion. Y aqui estoy una vez mas rodeado de replicantes occidentales…

Me ha gustado mucho el viaje por Birmania, un pais lleno de sonrisas, de pagodas doradas y paisajes de acuarela, y sobre todo me han gustado sus gentes, amables y tranquilos, te hacen sentir a gusto, transmiten una serenidad que roza la vacuidad, aunque percibes en ellos un punto de melancolia y no sabes si es la influencia de la luz brumosa del pais o tanto desastre acumulado en los ultimos tiempos, incluyendo la falta de libertad. Ha sido el pueblo que mas me ha gustado de lo que llevo recorrido, hay mucho que aprender de ellos, algo parecido ocurre de los tailandeses, quizas sea el budismo, busqueda de serenidad y paz sin renunciar al progreso y la mejora, buena mezcla.

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En Myanmar la gente vive en la frontera entre lo humilde y la pobreza, justito, precario, aunque desde luego no es la miseria extrema de India, a parte que las condiciones higienicas y de salubridad son mejores, el estado se nota, para lo bueno y para lo malo, y curiosamente no he visto mucha policia o militares por las calles. Aun asi la gente esta muy oprimida por el gobierno dictatorial, y tambien muy desesperanzada, cuando hablan del tema lo hacen con un pesimismo tremendo, no ven salida. Yo les contaba que en mi pais hubo una dictadura durante cuarenta anhos y al final hubo cambio, pero ellos estan dentro del bosque y es muy jodido, en cuanto les dejen este pais saldra adelante, su gente vale mucho. Como os contaba al principio, la dictadura lleva decadas gobernando el pais, desde 1962. En 1990 el gobierno anuncio elecciones democraticas en lo que parecia una apertura del regimen, la oposicion salio de la clandestinidad y se presento a las elecciones, y gano con un 80% de los votos, el gobierno no reconocio la victoria y arresto a toda la oposicion, se dice que fue una treta para sacar a toda la oposicion a la luz y acabar con ella. La lider carismatica de la oposicion Aung San Suu Kyi fue premio Nobel de la Paz en 1991, y lleva anhos bajo arresto domiciliario.

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En agosto de 2007, el gobierno tomó la decisión de aumentar considerablemente los precios de los combustibles y del transporte, ante lo cual se sucedieron las protestas. La represión ejercida sobre un grupo de monjes budistas que habían apoyado estas primeras reivindicaciones, provocó la movilización en masa de los monjes birmanos, protestando de forma pacífica en contra de la Junta militar y demandando cambios políticos y sociales. Con el paso de las semanas, las manifestaciones fueron en disminución y a mediados de octubre el gobierno militar fue retomando el control de la situación, no se sabe el numero exacto de las personas que murieron en estas protestas. Como consecuencia de estos acontecimientos parte de la comunidad internacional (Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros) ha impuesto algunas sanciones económicas contra el régimen militar, que sigue contando con el respaldo de estados vecinos, principalmente China, Corea del Sur, India y Tailandia. El gobierno ha vuelto a anunciar elecciones democraticas para el 2010, como intuis nadie se lo cree y los birmanos no esperan nada de estas elecciones. A parte de este rosario de fatalidades historicas, hay que anhadir el interminable conflicto armado entre guerrillas de algunas minorias etnicas (karen) y el ejercito, el tsunami del 2004 que tambien afecto a Myanmar y el devastador ciclon Nargis en mayo del 2008 del que ya os he hablado. Yo solo pido y espero que este pueblo tenga mas suerte, que caiga de una vez la junta militar, que occidente termine con el bloqueo y se trabaje para desbloquear la libertad en este hermoso pais de gentes hermosas. Suerte Birmania, suerte Myanmar! Yesube!.

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(En una aldea durante el trekking, ha sido el sitio donde mas se veia pobreza y necesidades.)

Manhana tempranito llega Roberta desde Roma, nos quedaremos en Bangkok dos o tres dias y despues nos marcharemos a recorrer Camboya, Vietnam y Laos. Nuevos paises y nuevas experiencias, pero esta vez en segunda persona del plural.


Este maravilloso artículo de un gran viaje lo hemos visto en Mi gran viaje

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